Восстановление "Scott Filharmonik"

Восстановление консольного приемника E.H. Scott Philharmonic pointer dial 1937-1940г. Это Hi-END радиосистема, считающаяся чуть ли не самым сложным и дорогим бытовым р/п, произведенным в в истории человечества. Основным отличием исполнения было хромирование всех металлических деталей шасси, что придавало совершенно сногсшибающий вид изделию. Для сравнения, цена описанного ранее Zenith 12S232 в 1937 году составляла $99.95, что примерно в два раза было дороже любого другого настольного приемника тех лет и позволяло большинству граждан делать такую покупку только через кредит. Скотт Филармоник в в/у комплектации стоил $864.95, покупка такого аппарата была доступна единицам очень богатых людей. Самый навороченный 48-ламповый Скотт Куранта стоил около $4.500, который имел в составе трехполосную аудио систему с раздельными усилителями мощности в трех шкафах, систему записи пластинок, автомат смены пластинок и много другого. На сегодняшний день сохранился единственный такой аппарат.
Более подробно об этом аппарате здесь. http://home.ca.inter.net/~hagelin/dubois.html
Была приобретена консоль, имеющая в составе напольный шкаф Warrington (приемники выпускались в дюжине разных исполнений, в том числе и без всяких корпусов, предоставляя всем желающим любоваться сияющим хромом. В этом случае и применялись ранее описанные “демонстрационные” передние панели) с родными 15 дюймовым громкоговорителем, шасси АМ-тюнера и шасси услителя с источником питания. Это был приемник 1937 г, предназначенный для приема только АМ-радиостанций. Шасси тюнера содержит 24 лампы, шасси усилителя/источника питания – 6 ламп, 2 кенотрона и 2-х тактный оконечый каскад на 4 лампах 6L6, обеспечивающих 40 Вт неискаженной можности или до 60 Вт искаженной.
Позже, когда деревянная часть реставрации была уже закончена и начата реставрация электронной части, удалось приобрести в почти отличном состоянии комплект электроники от несколько более позднего радиоприемника E.H. Scott Philharmonic AM-FM beam of light. Усилитель/источник питания этого аппарата имел небольшие модернизации, связанные в основном с заменой кенотронов 5Z3 на более современные 5U4G. С шасси обновленного тюнера были удалены лампы экспандера для того, чтобы обеспечить место для дополнительного ФМ-тюнера, работающего в старом американском ФМ диапазоне 42-51 МГц. Схемотехника АМ-тюнера практически не изменилась. Однако, комплект приобрел дополнительное шасси кроссовера, так как в схему были добавлены два высокочастотных громкоговорителя с подмагничиванием. Из-за этого подмагничивания был добавлен дополнительный выпрямитель на одной лампе, который также был смонтирован на шасси кроссовера. Таким образом, общее число ламп увеличилось до 35.
Новое шасси имело на две ручки управления больше, чем прежнее (9 вместо 7), что привело к необходимости модернизации родной передней панели. Она была перешпонирована, ненужные отверстия заглушены, а новые просверлены. От нового комплекта электроники были установлены новые эскейшны (шильдики и обрамления шкалы и потенуиометров). Некоторые детали нового шасси были перехромированы, некоторые детали перкочевали с одног шасси на другое и наооборот. Также, оба шасси получили новые бумажные конденсаторы и отрегулированы.
Другим отличием между обоими тюнерами является шкала настройки. В первом, более раннем шасси, шкала, сделанная методом шелкографии по стеклу, имеет сверление в центре, сквозь которое выходят два концентрических вала с двумя стрелками – прямого отсчета и нониусной стрелки. Кроме того, под стеклом стоит зеленого цвета пластиковый (зеленый ГЕТИНАКС!!!) светофильтр, имеющий закрашенную в нужных местах обратную сторону. В свою очередь, позади этого сфетофильтра находится сплошной стальной диск фрикционного колеса, работаюшего одновременно в паре замедления верньера и имеющего сверления с укрепленными на нем лампами подсветки, выбираемыми в зависимости от включенного диапазона. Таким образом, зеленая светящаяся точка ползет по шкале вместе со стрелкой, но по нужному сегменту шкалы, отмечая включенный в данный момент диапазон.
В более позднем АМ-ФМ шасси шакала имеет ФМ диапазон. Но шкала не имеет стрелок, вместо них используется световой луч через аналогичный зеленый светофильтр, такими образом стрелка для каждого диапазона – своя. В верхней части шкалы имеется открытый сегмент, в котором видна крома диска с нанесенной нониусной шкалой. Эта шкала оказалась в хорошем состоянии и не снималась в процессе ремонта.

Для старого шасси была изготовлена новая шкала методом шелкографии. Очевидно, “родная” шкала этого шасси также была в свое время сделана в замен разбитой, из-за чего она не сопадала ни с настройкой приемника, ни с отверстиями зеленых точек. Ниже описан процесс совмещения отверстий зеленого светофильтра с новой шкалой.

Показаны старя и новая шкалы и светофильтр.

Показано несовмещение траекторий святящегося пятна с “окошком” на преженей шкале.

Черная закрашеная часть со старыми светоточками была смыта.

Был изготовлена просечка из стали (токарный станок) для пробивки “кружочков” из липкой прозрачной каптоновой ленты.

Совместив зеленый светофильтр со стеклянной шкалой при помощи скотча и пользуясь стеклом с нижней подсветкой, все “кружки” были прикоеены на положенные места с точным совпадением.

Так как вся шкала не может быть закрашена (она должна давать мягкое зеленое свечение), к закраске подготавливается только нужный ее сегмент. Используется липкая каптоновая лента для укладки по кривой (из-за эластичности она позволяет это сделать). Кроме того, каптоновая лента очень хороша в смысле надежности приклейки, исключая всякую возможность заливки краски под маскированные области.

Вся остальная площадь закрывается малярным скотчем.

Проверяем еще раз, наносим эпоксидную эмаль-аэрозоль.

Снимаем все маски и проверяем на просвет.

Диск с лучеобразующими отверстиями. Теперь остается установить светофильтр со шкалой и добиться совпадения.

Теперь все как было задумано 70 лет назад.


Ниже несколько снимков восстановления деревянной консоли. Консоль оказалась в удовлетворительном состоянии и не нуждалась, по моему мнению, в полной смывке старого покрытия. Было решено ошкурить старый шеллак номером 600. В некоторых местах, где высыпание было особенно сильно (низ) ошкурено было до дерева. Заполнитель пор не применялся. Был изготовлен утраченный орнамент трима на передней части из подходящего по текстуре шпона и затонирован морилкой. Га верхней откидной крышке имелась выгоревшее на солнце пятно, как будто лет 20 лежала газета. Пришлось всю крышку ошкуривать до шпона и применять тонрование.

Поверх ошкуренного шеллака было нанесено 6 слоев нового шеллака с ошкуриванием номером 1200 между слоями.

Перед этими работами консоль была тщательно вычищена, ошкурена до 220 номера и покрыта масляной морилкой изнутри, что равноценно покрытию олифой и стабилизации и звщиты дерева от влаги. Кроме того, на правой стенке консоли имелось штатное отверстие для тумблера питания. Американцы – странный народ, иногда сделав все как надо, могут на самом видном месте упороть косяк.

Вот как этот косяк выглядел в оригинале.

Решено было использовать простой инструмент для изготовления скворечников.

Так делаются скворечники...

Дырка для птички готова. Тут нужно сказать, что хотя отверстие и взято примерно- произвольным, однако предварительно были составлены чертежи нового выключателя под старину. Т.е. разработка выключателя велась в сторону подгонки под имеющийся инструмент.
Такой выключатель был сделан из контактной группы от сопряженного с выключателем потенциометра, которых много разных.

Немного токарно-фрезерных работ. Посадочный размер, естественно совестим с отверстием. По правде сказать, сначала был сделан выключатель с пристальными взглядами на сверло (да и пробное сверление тоже было сделано с промером полученного отверстия а не сверла, отверстие всегда получется больше).

Выключатель в сборе, вид сзади.

Вид спереди. После нанесения 5 мкм чистого золота (делал не сам. Отдавал лучшим гальваникам Ближнего Востока и Индии - 20 долл). Хотя пробовал и сам, через ртутную амальгаму и огонь, но народ в лаборатории стал бунтовать, мол всех отравишь.

Готово. По-моему, лучше чем було.

Далее, предвидя острое желание хвастаться видом консоли сзади (а консоль оччень тяжелая) было решено облегчить эту задачу в будующем...

...посредством помощи древнейшего изобретения.

Все 4 вихляющиеся колеса были успешно установлены при помощи долота.

Рассохшийся набор отражательной доски был заново склеен в прессе (чтоб плоским быть) и снабжен новой радиотканью. Очень интересный и сложный оригинальный метод натяжки был все таки преоделен ( с заколоткой в промазанные клеем пазы тонких реек. Старые рейки при извлечении разрушились. В качестве новых реек применены длинные спички для растопки каминов (250мм).

Собранная после реставрации консоль.

Часть вторая. Продолжение. Оценка состояния хромированных элементов шасси.

Шасси усилителя/источника питания №1. Хром местами поднялся и шелушится, следы коррозии. Силовой трансформатор неродной.

Конденсаторы фильтра стоят, но снизу отключены, предыдущий ремонтник добавил гетинаксовую панель с современными электролитами.

Состояния хрома шасси, экранов дросселей фильтра и остальных деталей неудовлетворительное.

Решено усилитель разобрать и перехромировать все детали. Весь монтаж детально снимается на фото. Так как усилитель собран на ламповых панелях, устанавливаемых снизу посредством заклепок, решено монтаж не распаивать. Часть заклепок была высверлена, часть выбита специально заточенным пробойником так, что заклепки можно поставить обратно. (Здесь на фото показан спаяный монтаж, готовый к установке в уже отхромированное шасси.) Кстати, подобному приему (без полной распайки монтажа) поддаются очень многие довоенные приемники (СВД-1..9, 6Н1 и т.д.) которые имеют гетинаксовые сэндвич-ламповые панели. Это сильно упрощает и уменьшает работу.


Снятие старого хрома лучше всего доверить честным химикам. Но только обязательно честным. Дело в том, что ванна (т.е. хим. состав) для снятия хрома является, во первых - одной из самых дорогих. Во вторых - одной из самых редких и мало применямых. В общем, химики неохотно берутся делать эту работу честно. В моем случае они взялись нечестно. Т.е. взялись, но не сказали, что снимать старый хром будут механически. Если бы я знал, то лучше бы сделал это сам. Они просто содрали на наждаке старый хром. При этом наждак был крупный, получились глубокие риски, да и наделали много “замылов” , особенно на углах. После чего отполировали. Мне пришлось самостоятельно выводить эти риски и обмылки, что заняло гораздо больше времени, чем если бы я все делал сам. Хорошо, что я догадался попросить их не хромировать до тех пор, пока я не осмотрю полированные детали. Так или иначе, запасного шасси не было, пришлось забрать все и доводить самостоятельно. Т.е. реставрировать в двойном масштабе.

Понадобились верстак, тиски, вся палитра шкурок от №80 до №2000, виброполирующая ручная машина (применяется в кузовных автомастерских), токарный станок, полировальные круги (достаточно двух – кожаный и тряпично-велюровый), полировочные пасты, керосин, мел, замша натуральная, дюжина матерчатых перчаток и одни грубые замшевые для сварщиков, струбцины и мелочь разная, вроде противопылевых масок .

А также болгарка продольно-осевая, поперечная, полировочные круги и вставки, компрессор и несколько дней грязной работы.

После получения деталей началась полировка. Некоторые знают, но большая часть людей является нормальными, и потому они не знают, что покрытие хромом или никелем (да и любым другим металлом) поверх неотполированной до зеркального состояния стали ничего не дает. Скорее делает эту поверхность еще хуже. Т.е. ободраная, со следами шкурки или царапинами поверхность после хромирования будет выглядеть еще хуже, чем до хромирования. Хромирование – не значит приведение в зеркальное состояние. Приведение в зеркальное состояние – тяжелая механическая работа, которую слегка можно улучшить химполировкой, если такая возможность есть. Только покрытие поверх зеркального металла дает зеркальный хром. Это все говорится к тому, что нужно сначала 100 раз убедиться в результате полировки, прежде, чем решится на хромирование. Потому, что если не понравится, хром опять придется снимать (скорее всего наждаком) и все пойдет сначала.

Сначала снимаем все детали, вроде кроштейнов, заклепок. Многие заклепки снять высверливанием невозможно, так как нет места для дрели. Для этого пользуемся продольно-осевой болгаркой с камнем на валу, которым и стачиваем наклеп. На фото показан кожух КПЕ, который имеет внутри обивку из свинцового листа (лежит рядом вынутый). Свинцовая обивка применялясь для устранения микрофонного эффекта на пластины КПЕ. Первый раз такое вижу!!

То же проделываем и с экранами контуров.

Снимаем все “посторонние” детали.

Полые шлифуемые или полируемые детали должны быть установлены так, чтобы лист не прогибался, не вибрировал и не играл. Если нужно, придется сделать жесткий свес-выступ, прикрученный к краю верстака струбцинами. Если этого не делать, вывести до зеркала не удасться. А если удасться, зеркало будет кривым и мутным.

изговились для обработки торца.

Сначала шлифуем шкурками от №80 до 600-800. Часто меняем шкурки.

На номерах 600-800 метал начинает отражать, но мутно. Здесь следует опять вернуться к номеру 400 и дойти до 800, смачивая деталь каплей керосина. Потом вытереть насухо и довести насухую от 600 до 1500. Будет уже лучше.

Теперь можно пополировать. Полировочный круг должен быть большой, а мотор очень мощный, так как давить нужно очень сильно, кг 80-100. Можно начать с кожаного круга, но достаточно и тряпочным прошитым вжестскую сэндвичем. Кроме того, круг должен давать достаточно места для работы, иначе не подобраться ко всем местам. Я сделал длинный вал из резьбовой шпильки диаметром 32мм (!) и зажал его в токарном станке, пользуясь задним центром, что позволило получить порядка 70 см доступа. Обороты станка 2700 (!). Понятно, что нужно быть очень осторожным, мощность станка дичайшая, а держать нагретую до 180 градусов заготовку без перчаток нельзя. Перчатки дымятся и воняют горелой кожей. Перчатки может захватить станок. Неправильно прислоненную деталь (коромкой против вращения) может захватить круг и вырвать из рук. Заготовка может быть испорчена, но хуже, если испорчен окажется сам мастер.

После первой полировки могут появиться побежалости и искажения зеркала. Независимо от этого, придется вернуться к шлифовками шкуркой, возможно от №400 до 1500-1800. Затем опять полировка, опять шлифовка до 2000, опять полировка в токарном станке.

Чередуем полировку на станке с полировкой болгаркой с войлочным кругом. В труднодоступных местах и в углах полируем продольно-осевой болгаркой с войлочной вставкой. И так до посинения. Главное вовремя остановиться. Полированная поверхность при осмотре под косыми углами на свет не должна давать матовых бликов, видимых только в каком-то одном из направлений.

Продолжаем, пока не остановимся.

Когда все же остановились, доводим полировку вручную замшей с тонкой пастой и без, тщательно моем готовую деталь в растворителе изнутри и снаружи (мойку доверять химикам не следует, все равно схалтурят, обидно будет) и упаковываем в целофановый кулек, лучше положить туда мешочек селикагеля (так как времени, пока все детали окажутся готовы пройдет много и они могут поржаветь).


Проделываем аналогичные операции со всеми деталями. Моем, пакуем и отдаем на хромирование.

Если есть гайки и винты, головки которых нужно хромировать, их резьбы следует закрыть от хромирования ПВХ трубкой или изолентой, иначе потом не накрутишь. Все детали, которые в прцессе установки нуждаются в подгибании, нужно подогнуть и отюстировать до хромирования. Гнутье хромированных деталей приводит к растрескиванию хрома. Мягие детали становятся жестскими и хрустят - верный признак повреждения хрома. Также, нужно попросить не наносить избыточно толстый слой хрома на такие детали.

Теперь надеваем белые перчатки и собираем все как было.

или даже лучше...

Если есть жена, торжественно даем поучавствовать в процессе..

Доверять жене можно, но не во всем... Устанавливать детали и паять лучше самому.

Такому кораблю, весом в 30 кило, лучше сварить временный стапель. Это оградит от возможных падений и придаст удобства – можно поставить в любом положении (снято до хромирования).

Пока стоит в стапеле, делаем неспешную работу по замене 110 конденсаторов. Кстати, все четыре сгоревших резистора оказались под колпаками экранов 4-х различных экранов! Закон Мерфи еще ни разу не дал сбоя. Настраиваем.

Вид шасси внутри консоли.

Вид сзади, с установленным усилителем, шасси тюнера, шасси кроссовера, тремя громкоговорителями и понижающим 220 на 115 вольт автотрансформатором.

Показан приемник с уже переделанной передней панелью – 9 ручек вместо 7, как было в начале. Также стоят другие шильдики, не золоченые а под старую бронзу.
Приемник настроен на р/с Россия Свободная (3700 км отсюда), индикатор настройки захлопнулся полностью. Правый глаз – индикатор настройки ФМ-тракта.

в начало темы

в начало раздела

на главную страницу

 

radionet